Газораспределительный механизм являет собой замкнутую цепь. Его предназначение – синхронизация работы распределительного и коленчатого валов. Цепь составлена из металлических звеньев. Различают цепи с наличием замков и без них. Здесь речь пойдет о замене цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан 1.4. Замена данного узла происходит в соответствии с регламентом производителя – через 50 000-80 000 километров (согласно разным источником) . Однако, в некоторых случаях возможна и более ранняя замена. Во всяком случае, нужно раз в год проводить диагностику состояния данного узла.

Замена будет просто необходима в случае обнаружения следующих дефектов:

• при запуске механизма появляется характерное металлическое лязгание;
• во время работы двигателя наблюдаются посторонние шумы;
• автомобиль долго не заводится;
• двигатель работает крайне неустойчиво.

На легковых автомобилях всех марок стоит однорядная металлическая цепь. В процессе эксплуатации она вполне может растянуться, также возможен и разрыв цепи, но это происходит крайне редко. Если цепь растянется, то работа двигателя будет неравномерной. В этом случае замена данного узла будет необходимой. А вот какие факторы могут оказывать влияние на состояние цепи:

• некачественное моторное масло;
• недостаточный уровень масла;
• долговременное передвижение на высоких оборотах;
• постоянный перевоз тяжестей или прицепов;
• долгое стояние в пробках.

Не нужно недооценивать значение качественного масла. Также его уровень должен быть достаточным. Цепь ГРМ нуждается в постоянном смазывании. Это делается через специальные форсунки. Мотор сразу же ощутит снижение давления, если уровень масла дойдет до минимума. Плохое масло, его недостаточный уровень – все это способствует медленному ходу цепи ГРМ, но самое главное, что это может стать причиной перекоса звеньев. В этом случае, во избежание более серьезных последствий, цепь просто необходимо заменить. А если говорить о Тигуанах, то у них цепь растягивается через 50 000 км.

Процесс замены

Порядок действий должен быть следующим: сначала снимаем верхний кожух с двигателя и воздушный фильтр. Сливаем антифриз. Не забывайте подготовить для этого специальную емкость. Теперь снимаем заглушки с распредвалов, предварительно выкрутив болты их крепления. Проворачиваем коленвал вправо. При этом отверстия на распредвалах должны находиться в положении, указанном на рисунке ниже:

Возможно, после этого коленвал придется провернуть еще на 1 оборот. Теперь необходимо вставить фиксатор распредвалов в специальное отверстие распределительного вала. При этом метка должна быть сверху.

Для закрепления фиксатора необходимо вкрутить болт М6. Затягивать его не нужно. Затем следует демонтировать верхний корпус ГРМ. С насоса для подачи масла снимается крышка, отмеченная на рисунке цифрой 1.

Теперь нам необходимо зафиксировать натяжитель, для чего следует надавить на планку натяжителя в сторону, указанную стрелкой.

Сейчас нам необходимо открутить болт, обозначенный ниже цифрой 1. Для этого звездочку нужно удерживать специальным ключом.

Теперь необходимо снять звездочку 1. Но прежде для этого придется отвернуть ее крепежный болт. После этого снимается и сама цепь ГРМ. Вы можете проверить, на сколько растянулась старая цепь, приложив ее к новой. Начиная установку новой цепи, следует убедиться в том, что коленвал находится в верхней точке. Насаживаем звездочку. При этом следует помнить, что находящийся на звездочке выступ (2) должен войти в паз на коленвале (3).

Теперь берем маркер и помечаем расположение звездочки и коленвала по отношению к цилиндрам. Надеваем на звездочки цепь. Все остальные узлы следует собирать в порядке, обратном разборке.

Данную операцию хоть и не назовешь слишком простой, но все же с ней сможет справиться каждый, даже не очень подготовленный, автолюбитель. Здесь важно следить за совпадением меток и точно следовать инструкции, не нарушая порядок действий. Конечно, если в своих силах у вас уверенности нет, то в этом случае лучше обратиться к специалистам, которые выполнят данную работу профессионально.

Видео по замене

Осторожно: Перед установкой поликлинового ремня проверить, надежно ли закреплены все приводимые им агрегаты (генератор, компрессор климатической установки). Обращать внимание при установки поликлинового ремня на направление хода и правильную посадку на шкивах и натяжных элементах.

Сначала положить поликлиновый ремень на шкив коленчатого вала. На натяжной ролик ремень надевается в последнюю очередь. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности. Залить охлаждающую жидкость. После окончания работ. Завести двигатель и проверить ход приводного ремня.

Ременная передача с компрессором климатической установки

• 1 - Ремённый шкив - насос охлаждающей жидкости
• 2 - Ремённый шкив - коленвал
• 3 - Натяжной ролик
• 4 - Натяжной ролик
• 5 - Ремённый шкив - генератор
• 6 - Ремённый шкив - компрессор климатической установки
• 7 - Поликлиновой ремень

Ремённый привод компрессора

Инструкция: Ремённый шкив электромагнитной муфты компрессора -N421- находится за ремённым шкивом - насос системы охлаждения. Поликлиновой ремень -4- проходит через ремённый шкив электромагнитной муфты компрессора -N421-.

• 1 - Ремённый шкив - компрессор
• 2 - Натяжной ролик
• 3 - Ремённый шкив насоса системы охлаждения с ремённым шкивом электромагнитной муфты компрессора -N421-
• 4 - Поликлиновый ремень

Снятие и установка датчика частоты вращения двигателя -G28-

Место установки датчика частоты вращения двигателя -G28- находится на уплотнительном фланце коленвала на стороне маховика. Снять компрессор. Снять разъем -1- датчика числа оборотов двигателя -G28-.

Снять уплотнение -2- блока цилиндров и демонтировать датчик числа оборотов двигателя -G28- при помощи торцового ключа -Т10370-.

Установка

Установить датчик частоты вращения двигателя -G28- и затянуть винт его крепления моментом 5 Нм. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.

Головка блока цилиндров

Инструкция: При установке обменной головки блока цилиндров перед монтажом картера распредвалов необходимо смазать моторным маслом все контактные поверхности между опорными элементами, роликовыми рычагами и постелью распредвалов. Пластиковые подкладки, защищающие открытые клапана, удалять только непосредственно перед установкой ГВЦ. При замене головки блока цилиндров также следует слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. Смазать перед монтажными работами все опорные и рабочие поверхности.

• 1 - 20 Нм
• 2 - ТНВД для системы питания, с регулирующим клапаном давления топлива -N276-
• 3 - Прокладка проводов, крепить к корпусу распредвалов моментом 8 Нм
• 4 - К воздушному фильтру
• 5 - 10 Нм
• 6 - Датчик Холла -G40- с манжетным уплотнением, при повреждении заменить уплотнительное кольцо
• 7 - Шпильки, 6 Нм
• 8 - 10 Нм и довернуть на 90°, заменить, затягивать от центра к краям
• 9 - Картер распределительных валов. Проследить за тем, чтобы сетка масляного контура должна быть установлена в головке блока цилиндров. Удалить остатки старого герметика, аккуратно очистить посадочные поверхности; на них не должно быть масла и смазки, перед установкой покрыть герметиком -D 188 003 А1-, устанавливать вертикально сверху на шпильки и штифты
• 10 - 20 Нм
• 11 - Проушина для вывешивания
• 12 - Турбонагнетатель
• 13 - Датчик давления масла -F1-, 25 Нм, при не герметичности уплотнительное кольцо надрезать и заменить
• 14 - Прокладка головки блока цилиндров, заменить, металлическая. После замены сменить охлаждающую жидкость
• 15 - Головка блока цилиндров. Проследить за тем, чтобы сетка масляного контура должна быть установлена в головке блока цилиндров. На уплотняющих поверхностях к картеру распределительных валов не должно быть масла и смазки, после замены сменить охлаждающую жидкость
• 16 - Направляющие пальцы, 20 Нм
• 17 - Установочный штифт
• 18 - Опорный элемент, не менять местами, с гидравлической компенсацией клапанного зазора, смазать рабочую поверхность
• 19 - Роликовый рычаг клапана (рокер], проварить на заедание подшипник ролика, смазать рабочую поверхность, при установке зафиксировать на опоре стопорной скобой
• 20 - Уплотнительное кольцо. При снятии и установке корпуса подшипников распредвалов необходимо учесть различные уплотнения, заменить, 4 шт., вставить в ГБЦ
• 21 - Болт головки блока цилиндров, заменить. Соблюдать указания по монтажу и последовательность при откручивании и затяжке
• 22 - Роликовый толкатель, слегка смазать рабочие поверхности моторным маслом
• 23 - Уплотнительное кольцо, заменить, перед заменой смочить моторным маслом

Проверка ГБЦ на наличие коробления

Максимально допустимая кривизна плоскости прилегания: 0,05 мм.

Снятие цепи привода распредвалов и приводной цепи масляного насоса

Приподнять кожух двигателя в точках -1- и снять кожух, переместив его вперед в направлении стрелки-. Снять воздушный фильтр. Слить охлаждающую жидкость. Снять шланги системы охлаждения и направляющие магистралей -стрелки-.

Выкрутить болты крепления и снять заглушки распредвалов. Снять свечу зажигания первого цилиндра. Использовать съемник -Т10094 А- и свечной ключ -3122 В-. Вкрутить переходник для индикатора часового типа -T10170- до упора в гнездо свечи зажигания. Вставить индикатор часового типа -VAS 6079- с удлинителем -Т10170/1- до упора и прижать его гайкой -стрелка-,

Прокрутить коленвал в направлении вращения двигателя до ВМТ цилиндра 1. Запомнить положение малой стрелки индикатора часового типа. Отверстия -стрелки- на распределительны хвалах должны располагаться, как показано. При необходимости провернуть коленчатый вал еще на один оборот (360°}.

Инструкция: Если коленвал был прокручен далее ВМТ более, чей на 0,01 мм, то его следует еще раз повернуть против направления вращения двигателя примерно на 45° В заключение привести коленвал в направлении вращения двигателя в ВМТ цилиндра 1. Допустимое отклонение от ВМТ первого цилиндра: ±0,01 мм.

Вставить фиксатор распредвалов -Т10171 А- в отверстие распределительного вала до упора. Стопорные штифты -стрелки 1- должны войти в отверстия -стрелки 2-. Отметка "ТОР"-с грелка 3- должна быть видна сверху.

Для крепления фиксатора распредвалов -Т10171 А- вкрутить болт М6 а соответствующее отверстие -стрелки- от руки; не затягивать.

Инструкция: Следует учитывать, что для фиксатора распредвалов -Т10171А- имеются различные точки крепления.

Снять корпус ГРМ. Снять крышку -1- со звездочки масляного насоса.

Надавитъ на натяжную планку рукой в -направлении стрелки- и зафиксировать поршень натяжителя штифтам -T40Q11-.

Пометить фломастером направление хода цели ГРМ -3-.

Инструкция: Болт крепления фазовращателя -2- имеет левую резьбу.

Выкрутить болты -2- и -4- и снять регулятор фаз газораспределения -1- с цепью ГРМ -3-. При этом использовать для фиксации опору -Т10172-.

Удерживать звездочку масляного насоса с помощью опоры -Т10172- и открутить болт крепления -1-.

Отжать натяжную пружину -1- с помощью отвертки к болту -2- и снять пружину -1-. Выкрутить крепежный болт -3- и снять натяжитель цепи. Пометить фломастером направление хода цепи привода масляного насоса -2-.

Выкрутить болт крепления звездочки -1-и снять звездочки -1- и -3- вместе с приводной цепью масляного насоса -2-.

Установка

Коленвал должен находиться в ВМТ первого цилиндра. Насадить звездочку -1- в -направлении стрелки- до упора на шейку коленвала.

Осторожно: Литой выступ -2- звездочки должен войти в паз -3- на шейке коленвала.

Пометить фломастером положения звездочки и коленвала относительно блока цилиндров.

Уложить приводную цепь масляного насоса -3- на звездочку -1 - и одновременно установить звездочку -2- на приводной вал масляного насоса.

Инструкция: Учитывать метку направления хода на приводной цепи масляного насоса. Шестерня масляного насоса подогнана только по положению на приводном вале масляного насоса -стрелка-.

Удерживать приводную шестерню масляного насоса опорой -Т10172-. Затянуть новый болт крепления -1- моментом 20 Нм и довернуть на 90°. Установить натяжитель на цепь привода масляного насоса, и затянуть болт крепления -3-моментом 15 Нм. Отжать натяжную пружину -1- с помощью отвертки, опираясь на болт -2-.

Инструкция: Учитывать метки -стрелки-. Не проворачивать коленвал.

Закрепить звездочку -3- вручную новым болтом. Уложить цепь ГРМ -1- на звездочку коленвала -4-, звездочку распредвала выпускных клапанов -3- и прикрутить регулятор фаз газораспределения -2- вручную новым крепежным болтом.

Инструкция: Учитывать метку направления хода на цепи привода распредвала. Проверить установку центрирующей втулки между распредвалом впускных клапанов и регулятором фаз газораспределения. Болт крепления фазовращателя -2- имеет левую резьбу.

Цепь привода распредвала должна прилегать к успокоителю цепи -1- и лежать на шестерне распредвала -стрелка-.

Установить натяжитель цели -1- и затянуть винты -2- моментом 9 Нм. Натянуть цепь привода механизма газораспределения, вытащив стопорный штифт -Т40011- из натяжителя цепи. Проверить расположение меток на шестерне коленвала и блоке цилиндров, они должны быть напротив друг друга.

Затянуть болт -2- моментом 40 Нм, а болт -4- моментом 50 Нм (использовать упор -Т10172-).

Инструкция: Докрутить болты -2- и -4- на 90° только после того, как будет проведена проверка фаз газораспределения. Болт крепления фазовращателя -2- имеет левую резьбу.

Открутить болт -стрелка- и снять фиксатор -Т10171 А- с картера распредвалов. Проверить фазы газораспределения. Если фазы газораспределения в порядке. Удерживать звездочки распределительных валов опорой -Т10172- и довернуть болты -2-(левая резьба) и -4- жестким ключом на 90°.

Инструкция: Болт крепления фазовращателя -2- имеет левую резьбу. Звездочки при затяжке болтов не должны прокручиваться на распредвалах.

Установить крышку шестерни масляного насоса -1-. Установить корпус ГРМ. Установить шкив коленвала. Установить поликлиновой ремень. Нажать на кожух двигателя в точках -1- в направлении -стрелки- вниз до фиксации. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.

Работы по замене цепи ГРМ на двигатель 1.4 TSI (CAVA - 150 л.с.) для автомобиля Volkswagen Tiguan

Снимаем защиту.

Снимаем пластиковый защитный кожух с клапанной крышки, крепится четырьмя болтами.

Снимаем защитный кожух .

Снимаем впускной пластиковый патрубок .

Откручиваем болты заглушек распредвалов, для дальнейшего удобства установки фиксатора валов .

Снимаем бачок охлаждающей жидкости и отводим его в сторону, также снимаем абсорбер .

Вывешиваем двигатель на траверсу .

Снимаем опору двигателя .

Откручиваем подкрылок .

Фиксируем шпилькой натяжной ролик и снимаем ремень .

Снимаем шкив помпы .

Снимаем ш кив водяного насоса .

Снимаем обводной ролик .

Откручиваем генератор и компрессор кондиционера .

Снимаем боковую крышку двигателя .

Выставляем ВМТ и вставляем фиксатор валов .

Откручиваем часть приемной трубы после катализатора и снимаем поддон .

Снимаем натяжитель и направляющие цепи .

Снимаем цепь .

Вкручиваем стопор коленвала, что позволит в дальнейшем затянуть шкив коленвала .

Устанавливаем новую цепь .

Очищаем поверхность крышки, обезжириваем ее, устанавливаем новые резиновые уплотнители и прокладку двигателя.

Устанавливаем крышку все болты затягиваем динамометрическим ключом.

Устанавливаем ролики и затягиваем шкив коленвала.

Устанавливаем поддон на герметик, прикручиваем его и протягивая винты крест накрест, прикручиваем приемную трубу.

Устанавливаем подушку двигателя.

Снимаем траверсу, прикручиваем расширительный бачок, снимаем фиксатор валов и прикручиваем заглушки валов.

Устанавливаем защиту картера.

Запчасти подходящие для выполнения данных работ

Сегодня мы расскажем про замену цепи ГРМ на Фольксвагене Tiguan , на машине установлен двигатель объемом 1.4 TSI, бензин. Довольно распространенный мотор. Автомобилю идет 5 пятый год, но пробег уже очень даже приличный, 139 тысяч километров. Цепь ГРМ на Фольксвагене Tiguan будут менять уже во второй раз.

Клиент автоцентра «Победа» для замены цепи ГРМ приобрел оригинальные запчасти. Другие покупать мы просто не рекомендуем. После замена цепи ГРМ желательно поменять и моторное масло. Эту процедуру мы проведем сразу же после замены цепи ГРМ , через пару тысяч километров – плановое техническое обслуживание.

Фольксваген Tiguan Когда менять цепь ГРМ

Во-первых, ответим на простой вопрос, когда нужна замена цепи ГРМ ? Если верить регламенту, на моторе 1.4 TSI цепь меняется один раз в 80 тысяч километров пробега. Исходя из нашего опыта, можем с уверенностью сказать, что цепь ГРМ растягивается при пробеге всего в 50 тысяч километров. Вопрос заключается в том, насколько растянута цепь? Проверить ее состояние можно с помощью компьютерной диагностики. Если уголь растяжения более 6 градусов – необходима немедленная замена цепи ГРМ . Обрыв приведет к самым печальным последствиям. Загнутые клапана, капитальный ремонт двигателя. У опытного механика автоцентра «Победа» на замену цепи ГРМ уйдет порядка 8 часов.

Фольксваген Tiguan Что нужно для замены цепи ГРМ

Часто многие автолюбители удивляются, почему список запчастей при замене цепи ГРМ не ограничивается только цепью, а состоит из 10-15 наименований? Ответим и на этот вопрос. Во-первых, при замене цепи ГРМ нужно «вскрывать» мотор. Все прокладки – одноразовые, второй раз ставить их попросту нельзя. Поэтому нам понадобятся прокладка крышки цепи ГРМ и прокладка датчика регулировки фаз. Сальник коленвала – тоже подлежит замене. Набор винтов, совершенно точно нужны винты крепления крышки ГРМ и болт крепления шкива коленвала. Что касается самой цепи ГРМ, естественно, нужна новая цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя, желательно заменить и планки успокоителя цепи, две штуки. Как видите, покупкой только одной цепи дело не ограничивается.

Фольксваген Tiguan Как поменять цепь ГРМ

Двигатель 1.4 TSI Volkswagen-Audi

Характеристики двигателей CAXA

Производство	Mlada Boleslav Plant
Марка двигателя	EA111
Годы выпуска	2005-2015
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	75.6
Диаметр цилиндра, мм	76.5
Степень сжатия	10
Объем двигателя, куб.см	1390
Мощность двигателя, л.с./об.мин	122/5000 125/5000 131/5000 140/6000 150/5800 160/5800 170/6000 180/6200 185/6200
Крутящий момент, Нм/об.мин	200/1500-4000 200/1500-4000 220/1750-3500 220/1500-4000 240/1750-4000 240/1500-4500 240/1750-4500 250/2000-4500 250/2000-4500
Топливо	95-98
Экологические нормы	Евро 4 Евро 5
Вес двигателя, кг	~126
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан.	8.2 5.1 6.2
Расход масла, гр./1000 км	до 500
Масло в двигатель	5W-30 5W-40
Сколько масла в двигателе	3.6
Замена масла проводится, км	15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.	~90
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 200+
Тюнинг , л.с. — потенциал — без потери ресурса	230+ н.д.
Двигатель устанавливался	Audi A1 Audi A3 Seat Altea Seat Ibiza Seat Leon Seat Toledo Skoda Fabia Skoda Octavia Skoda Rapid Skoda Superb Skoda Yeti Volkswagen Jetta Volkswagen Golf Volkswagen Beetle Volkswagen Passat Volkswagen Passat CC Volkswagen Polo Volkswagen Scirocco Volkswagen Tiguan Volkswagen Touran

Надежность, проблемы и ремонт двигателя 1.4 TSI Фольксваген-Ауди ЕА111

Серия малообъемных турбомоторов ЕА111 (1.2 TSI , 1.4 TSI) получила широкое распространение в 2005 году, благодаря популярному Гольфу 5 и седану Джетта. Основным и поначалу единственным двигателем являлся 1.4 TSI в различных его модификациях, который был призван заменить атмосферные 2.0 литровые четверки и 1.6 FSI.
В основе силового агрегата лежит чугунный блок цилиндров, накрытый алюминиевой 16 клапанной головкой с двумя распределительными валами, с гидрокомпенсаторами, с фазовращателем на впускном валу и с непосредственным впрыском. В приводе ГРМ используется цепь со сроком службы расчитанным на весь период эксплуатации мотора, однако в действительности замена цепи грм требуется через 50-100 тыс. км. Перейдем к самому главному, а самое главное в двигателях TSI это, конечно же, наддув. Слабые версии оснащены обычным турбокомпрессором TD025, более мощные 1.4 TSI Twincharger и работают по схеме компрессор Eaton TVS + турбонаддув KKK K03, что практически исключает эффект турбоямы и обеспечивает существенно больше мощности.

Несмотря на всю технологичность и продвинутость серии ЕА111 (мотор 1.4 TSI неоднократный победитель конкурса «Двигатель года»), в 2015 году ее заменили на еще более совершенную серию ЕА211 с новым, серьезно измененным, 1.4 TSI движком .

Модификации двигателя 1.4 TSI

1. BLG (2005 — 2009) — двигатель с компрессором и турбонаддувом, которые дуют 1.35 бар и мотор развивает 170 л.с. на 98 бензине. Двигатель оснащается воздушным интеркулером, соответствует экологическому стандарту Евро-4, а управляет всем ЭБУ Bosch Motronic MED 9.5.10.
2. BMY (2006 — 2010) — аналог BLG, где буст снизили до 0.8 бар, и мощность упала до 140 л.с. Здесь можно обходиться 95-м бензином.
3. BWK (2007 — 2008) — версия для Tiguan на 150 л.с.
4. CAXA (2007 — 2015) — двигатель 1.4 TSI 122 л.с. Он во всех компонентах попроще, чем компрессорный с турбиной. Турбина на CAXA это Mitsubishi TD025 (которая поменьше, чем у Twincharger) с максимальным давлением до 0.8 бар, которая быстро выходит на буст и позволяет отказаться от компрессора. Кроме того, здесь установлены измененные поршни, впускной коллектор без заслонок и с жидкостным интеркулером, головка с более плоскими впускными каналами, измененные распредвалы, более простые выпускные клапаны, переработанные форсунки, ЭБУ Bosch Motronic MED 17.5.20. Мотор отвечает нормам Евро-4.
5. CAXC (2007 — 2015) — аналог САХА, но программно мощность увеличена до 125 л.с.
6. CFBA — двигатель для китайского рынка, по совместительству это самая мощная версия с одной турбиной — мощность 134 л.с.
7. CAVA (2008 — 2014) — аналог BWK под Евро-5.
8. CAVB (2008 — 2015) — аналог BLG для Евро-5.
8. CAVC (2008 — 2015) — двигатель BMY для стандарта Евро-5.
9. CAVD (2008 — 2015) — мотор CAVC с прошивкой на 160 л.с. Давление наддува 1.2 бара.
10. CAVE (2009 — 2012) — двигатель с прошивкой на 180 л.с. для Polo GTI, Fabia RS и Ibiza Cupra. Давление наддува 1.5 бар.
11. CAVF (2009 — 2013) — версия для Ibiza FR на 150 л.с.
12. CAVG (2010 — 2011) — топовый вариант среди всех 1.4 TSI на 185 л.с. Стоит на Audi A1
12. CDGA (2009 — 2014) — версия для работы на газу, мощность 150 л.с.
13. CTHA (2012 -2015) — аналог CAVA с другими поршнями, цепью и натяжителем. Экологический класс остался Евро-5.
14. CTHB (2012 — 2015) — аналог CTHA мощностью 170 л.с.
15. CTHC (2012 — 2015) — тот же CTHA, но прошит под 140 л.с.
16. CTHD (2010 — 2015) — двигатель с прошивкой на 160 л.с.
17. CTHE (2010 — 2014) — одна из самых мощных версий на 180 л.с.
18. CTHF (2011 — 2015) — мотор для Ibiza FR на 150 л.с.
19. CTHG (2011 — 2015) — двигатель, заменивший CAVG, мощность такая же — 185 л.с.

Проблемы и недостатки двигателей 1.4 TSI

1. Растяжение цепи ГРМ, проблемы с натяжителем. Самый распространенный недостаток 1.4 TSI, появляющийся при пробегах от 40-100 тыс. км. Треск в двигателе его типичный симптом, при появлении подобного звукового сопровождения, стоит ехать на замену цепи ГРМ. Во избежание повторения, не стоит оставлять автомобиль на уклоне на передаче.
2. Не едет. В данном случае проблема, скорей всего, кроется в перепускном клапане турбокомпрессора или клапане управления турбиной, проверяйте и все наладится.
3. Троит, вибрация на холодную. Особенность работы двигателей 1.4 TSI, после прогрева данные симптомы уходят.
Кроме того моторы VW-Audi TSI долго прогреваются и любят понемногу есть качественное масло, но проблема не столь критична. При своевременном обслуживании, использовании качественного бензина, спокойной эксплуатации и нормальном отношении к турбине (после движения дать поработать 1-2 минуты), мотор отъездит довольно долго, ресурс двигателя Volkswagen 1.4 TSI составляет более 200000 км.

Тюнинг двигателя Volkswagen 1.4 TSI

Чип-тюнинг

Наиболее простой и надежный вариант увеличения мощности на данных моторах это чип-тюнинг. Обычный чип Stage 1 на 1.4 TSI 122 л.с. или 125 л.с. способна превратить его в 150-160 сильный мотор с крутящим моментом под 260 Нм. При этом ресурс критически не изменится — хороший городской вариант. С даунпайпом можно снять еще 10 л.с.
На двигателях Twincharger ситуация обстоит поинтересней, здесь прошивкой Stage 1 можно поднять мощность до 200-210 л.с., при этом крутящий момент возрастет до 300 Нм. Можно не останавливаться на достигнутом и пойти дальше, сделав стандартный Stage 2: чип + даунпайп. Такой комплект даст вам около 230 л.с. и 320 Нм момента, это будут относительно надежные и едущие силы. Дальше лезть не имеет смысла — существенно просядет надежность, да и проще купить 2.0 TSI , который сходу даст 300 л.с.

Рейтинги