Для многих владельцев авто такая проблема является действительно трудно решаемой. Троит двигатель и работает неустойчиво, в чем могут быть причины? Причин, конечно, может быть несколько… Но почему-то когда говоришь людям: «поменяйте свечи первым делом «, мне отвечают: да свечи недавно меняли. Еще раз выкручивайте их и смотрите!

Еще одно НО: Крайне не советую ехать на диагностику, если у вашего авто троит мотор. Почему? Объясню:

Диагностика в большинстве автосервисов (не во всех, слава Богу), это подключение сканера и считывание кодов ошибок. То есть к машине подключат сканер, считают ошибки и возьмут с вас деньги 😀 А если ошибок нет? Деньги возьмут все равно, ведь сканер подключали 🙄 В лучшем случае прибор выдаст ошибку: Пропуски зажигания в каком-либо цилиндре.

Ну тут уже легче, если это будет один конкретный цилиндр, область поиска сужается. Но опять же в сервисе вам могут сказать что диагностика это одно, а ремонт или поиск неисправности — это совсем другое и платить за это нужно отдельно.

Что же делать в такой ситуации? Перед заездом в сервис поинтересуйтесь, что у них входит в понятие «диагностика» и как все это оплачивается. У меня есть статья о том, что , почитайте после прочтения данной статьи.

Рассмотрим причины почему троит двигатель

Первое что нужно проверить: Свечи зажигания

Свечи

Выкручивайте их и смотрите по нагару на их состояние. Во-первых оставляет желать лучшего. На дефектных свечах возможна утечка тока через трещины на изоляторе.

Внимательно осмотрите сам изолятор, нет ли на нем характерных тонких светлых полосок, эти полоски — следы от искры когда она прошивает не там где нужно. Кроме явных проблем со свечами может быть слишком большой или маленький зазор между электродами.

Высоковольтные провода

Вслед за свечами под подозрение попадают высоковольтные провода или наконечники свечей . Внимательно осмотрите их на предмет пробоя. Черные точки с нагаром или полосы с нагаром — это след от пробоя искры в этом месте. Соответственно искра до свечи просто не доходит и начинается троение двигателя.

Модуль зажигания

Если двигатель троит на холодную, а свечи и провода в порядке, обязательно проверьте модуль зажигания . Поочередно снимайте на запущенном моторе провода со свечей (только аккуратно и не отводите их далеко от свечи), вы сможете услышать звук пробития воздушного промежутка между свечей и наконечником провода. Если звук искры слышен не во всех цилиндрах, значит модуль скорее всего неисправен.

Внимание:

Такой способ опасен. Если слишком далеко отвести наконечник от свечи, то либо Вас ударит током, либо может сгореть модуль или блок управления двигателем. Потому что при отсутствии нагрузки сгорает модуль зажигания или управляющие транзисторы в блоке управления.

Топливная смесь

Еще одна причина почему троит двигатель — это . Мотор в таких случаях просто заливает бензином и свечи периодически отказываются работать. При диагностике сканером возможно появление кода ошибки P0172 — богатая смесь.

Метки грм

Внимание:

Кроме всего прочего могут быть сбиты или неправильно установлены метки грм на двигателе. Мотор в таком случае работает неустойчиво и как будто троит, но искра везде есть и топливо поступает нормально.

Датчик коленвала

В отличие от меток при неисправности датчика положения коленвала (например межвитковое замыкание) мотор работает неустойчиво. Может случиться так, что двигатель троит на оборотах выше 2000. И то не всегда, когда происходит витковое в датчике то блок управления получает неверный сигнал о положении поршней и дает искру совсем не в тот момент когда нужно. Кроме искры нарушается еще и момент впрыска. Импульс с датчика коленвала может быть нарушен если расстояние между ним и задающим диском не соответствует норме (обычно это 0,8 -1,2 мм).

Неисправные форсунки

Повреждение или неправильная работа форсунок тоже может быть причиной троения. Если вы проверили наличие искры на всех цилиндрах и искра есть, то можно проверить работу форсунок. Поочередно снимая с них разъемы можно выяснить, какой цилиндр не работает. Но не факт что виновата именно форсунка, может все-таки свеча. Без оборудования можно проверить только сменив форсунки местами. Если после смены форсунок не работает уже другой цилиндр, значит форсунка «умерла»

Компрессия

Низкая компрессия в цилиндрах тоже может быть причиной того, что троит двигатель. Причиной плохой компрессии может быть залегание уплотнительных колец или прогоревшие клапана. Проверятся такая неисправность замером компрессии. Так же если клапана на вашей машине регулируются, то причина может быть в неправильно выставленных зазорах. Если стоят гидрокомпенсаторы, они тоже могут быть причиной .

Внимание:

Часто люди обращаются в сервис с проблемой: троит двигатель. И при этом на панели приборов обычно загорается лампа «чек энджин» или «джеки чан», как я иногда ее называю. Хочу немного вам пояснить что может означать загорание этой лампы при неустойчивой работе мотора.

Если лампа начинает моргать значит блок управления определил пропуски зажигания по цилиндрам и во избежание порчи каталитического нейтрализатора он предупреждает вас о неисправности. Компьютерная Диагностика в этом случае вам вряд ли поможет, все что скажет сканер: «Обнаружены пропуски зажигания» то есть мотор троит. Но это мы видим и без него.

07.06.2017

Джили МК (Geely MK) - китайский представитель класса С, который является разработкой компаний Geely Automobile. За последние годы китайский автопром совершил настоящий прорыв в автомобилестроении. Одним из основных составляющих популярности данной модели является дизайн — внешность автомобиля не типична для восточного производителя и больше напоминает «американца». Сравнивать эту машину с американцами, японцами или корейцами не стоит, так как по качеству сборки и комплектующих они стоят выше, но, есть у этой модели один параметр, по которому он превосходит всех своих конкурентов, и это его цена, а этот параметр всегда был одним из основных при выборе машины. А, вот, как невысокая стоимость автомобиля сказалась на его надежности, и на что следует обратить внимание при выборе Джили МК с пробегом на вторичном рынке, сейчас и попробуем выяснить.

Немного истории:
На внутреннем китайском рынке премьера Джили МК состоялась в 2006 году, а вот в СНГ данная модель появился только в средине 2008 года. Основой для разработки автомобиля было взято первое поколение Тойота Ярис, также, на авто применяются и моторы от Тойота. Компания Geely ранее купила эти двигатели у Tianjin Industrial (FAW), которая обладает лицензией Тойота. В январе 2010 года на заводе автомобильной компании «Derways» в городе Черкесске (Россия), было запущенно производство автомобилей для рынков СНГ. До этого Джили МК поставлялись в автосалоны прямиком из Китая. В 2011 году компания Geely провела ребрендинг, в результате, автомобиль получил название Englon MK, а MK Cross был переименован в Englon Jinying cross. Ребрендинг был проведён в связи с новой маркетинговой стратегией, направленной на обновление и поднятие имиджа марки. В 2015 году, на смену Джили МК пришел GC6, который представляет собой глубокий рестайлинг.

Слабые места и недостатки Джили МК с пробегом

Металл, как и лакокрасочное покрытие, очень тонкие, из-за этого, сколы и вмятины появляются даже от маленького камешка, вылетевшего из-под колес встречного транспорта. Кузов слабо противостоит агрессивному воздействию окружающей среды, из-за чего ржавчина на кузове автомобиля появляется после пары лет эксплуатации. Быстрее всего коррозия появляется на днище автомобиля (требуется дополнительная обработка антикоррозионными средствами) и в местах сколов краски. Также, следи ржавчины можно обнаружить на: передних дверях (под уплотнителем), капоте и крышке бензобака (в районе замка). Защитное стекло противотуманок часто трескается при использовании их в холодную и сырую погоду.

Двигатели

Джили МК комплектовался только бензиновыми силовыми агрегатами – 1.5 (94 л.с.), 1.6 (107 л.с.). Самым распространенным двигателем в СНГ является 1,5 литровый агрегат, который был собран по лицензии Тойота (копия мотора 5A-FE от ). Если говорить о его надежности, то, в целом, мотор неплох, но, пара слабых мест в нем все же, было выявлено. Первым делом, на что нужно обращать внимание, это ремень ГРМ. По регламенту он не требует замены до 60000 км пробега, но, как показал опыт эксплуатации, уже после 40000 км на нем появляются трещины, также, может не хватать пары зубьев, объяснять к каким последствиям это может привести, думаю, не стоит. Для любителей проводить ремонт у себя в гараже стоит учитывать тот факт, что для замены ремня ГРМ придется снимать правую опору двигателя.

Не редко собственники сталкиваются с неприятностью, когда не прогретый двигатель начинает троить, благо, для решения проблемы можно обойтись без поездки в сервис – необходимо поменять свечи зажигания, высоковольтные провода или катушки зажигания. Если данные манипуляции не дадут положительного результата, придется делать регулировку клапанов. Для выполнения данной процедуры следует обратится к опытному специалисту, так как неправильная регулировка клапанов может привести к их «зажатию» после 40-60 тыс. км пробега и с последующим прогаром. Снимать высоковольтные провода нужно очень осторожно, так как есть высокий риск их обрыва.

На автомобилях с пробегом свыше 50000 км появляются подтеки охлаждающей жидкости через прокладку подогрева дросселя. Если своевременно не устранить дефект это может привести к преждевременному выходу из строя регулятора холостого хода. Основным сигналом о неисправности регулятора будут: затрудненный запуск, мотор глохнет сразу после схватывания и запускается только при нажатии на педаль газа. Новый регулятор обойдется в 20 у.е., но можно немного сэкономить, установив аналог от Шевроле Нива (8-10 у.е.).

В теплое время года необходимо внимательно следить за температурой двигателя, чаще всего двигатель перегревается при длительном движении на скорости 80-100 км в час с включенным кондиционером. Основная причина – не включение вентилятора охлаждения, в плохом контакте на клемах проводки и запоздалое открытие термостата. Возможность контроля температуры двигателя и недопущение его перегрева усложняется тем, что датчик температуры может выдавать неверные данные. Если не удается прогреть двигатель до рабочей температуры в течении длительного времени, скорей всего проблема связана с закисанием термостата в открытом положении.

На большинстве экземпляров на пробеге 80-120 тыс. км приходится менять прокладку блока головки цилиндров, причина – прогорание прокладки ГБЦ. На этом же пробеге требуется замена помпы. Радиатор охлаждения подвержен коррозии. Сигналом о наличии проблемы послужит появившиеся пятна рыжего цвета в расширительном бачке. С приходом холодов в местах соединения пластика и металла может начать течь радиатор охлаждения. На пробеге 80-100 тыс. км возникает необходимость замены переднего сальника коленвала (появляются подтеки масла). Раз в 60-80 тыс. км требуется замена датчика давления масла. Чуть меньшим ресурсом (40-60 тыс. км) обладают подушки двигателя и КПП. Многие собственники нарекают на большой расход топлива, в смешанном цикле 8-10 тыс. км, а это гораздо больше, чем обещал производитель.

Трансмиссия

Джили МК оснащалась только пятиступенчатой механической коробкой передач. К диагностике трансмиссии нужно отнестись предельно внимательно. Основным недугом, с которым приходится сталкиваться владельцам, является недолговечность подшипников первичного и вторичного валов. Чаще всего в сервис с жалобами на посторонний шум в коробке обращаются собственники автомобилей с пробегом 50-70 тыс. км. На устранение неисправности придется потратить 100-150 у.е. Не славятся долговечностью и сальники полуосей, как правило, течи масла появляются после 30-40 тыс. км пробега. На пробеге в 60-70 тыс. км требуется замена главного цилиндра сцепления. Чтобы немного сэкономить цилиндр можно отремонтировать при помощи специального ремкомплекта. При использовании некачественного масла, с наступлением холодов появляются трудности с переключением передач. Сцепление при бережной эксплуатации способно прослужить 80-100 тыс. км (комплект нового сцепления с выжимным подшипником обойдется в 40-60 у.е.).

Особенности и недостатки ходовой Джили МК

На Джили МК применяется стандартная для данного класса автомобилей подвеска: спереди – МакФерсон, сзади – балка. Что касается надежности большинства элементов ходовой, то здесь ситуация не столь оптимистична. Чаще всего, требуется замена стоек стабилизатора, у неаккуратных водителей они ходят меньше 10000 км, при бережной эксплуатации могут продержаться 15-20 тыс. км, втулки до 40000 км. Амортизаторы служат 50-60 тыс. км, но, нередки случаи, когда их приходилось менять и после 30000 км, благо их цена не слишком велика до 50 у.е. шт. Передние ступичные подшипники, рычаги и шаровые опоры могут порадовать пробегом 70-80 тыс. км. ШРУСы способны продержатся до 100000 км. Чтобы реже сталкиваться с ремонтом ходовой, многие собственники при подборе запчастей отдают предпочтение взаимозаменяемым деталям от разных моделей Тойота.

Люфты в рулевой рейке имеют место быть даже на практически новых автомобилях, причина кроется в некачественной сборке узла, благо, для устранения дефекта ее достаточно подтянуть. Ресурс рейки мало мало чем отличается, от аналогичной детали, большинства японских и корейских производителей (100-150 тыс. км). Покупка новой рейки обойдется в 150-250 у.е. Рулевые наконечники требуют замены раз в 50-60 тыс. км, тяги раз в 70-80 тыс. км. Есть проблемы и с тормозной системой, основной из них является коррозия поршня тормозного цилиндра, которая приводит к заклиниванию тормозов. Также, особого внимания требуют задние цилиндры, бывали случаи, когда на них появлялись подтеки тормозной жидкости.

Салон

Качеством сборки и материалов салон Джили МК похвастать не может, а благодаря применению жесткого пластика сверчки здесь чувствуют себя как дома. Если во время движения из руля доносится дребезжание, необходимо проверить степень затяжки болтов удерживающих подушку безопасности (со временем откручиваются). Передние кресла при интенсивной эксплуатации могут протереться уже через год, прихватив за собой нагревательные элементы. Если пренебрегать заменой, все может закончиться пожаром. Из-за некачественной проклейки лобового стекла и постоянно слетающих резиновых заглушек на днище, под ковриком водителя и переднего пассажира со временем появляется вода. Также, после сильного дождя лужа может появиться и в багажнике, причина – некачественные уплотнители задних фонарей и опор задних амортизаторов.

Что касается электрики, то, чаще всего, неприятные сюрпризы преподносит обогрев заднего стекла, зеркал и климатическая система. Многие собственники жалуются, что кондиционер не справляется со своими обязанностями даже в прохладную погоду. На пробеге 80-100 тыс. км появляются утечки фреона, на этом же пробеге может заклинить компрессор кондиционера. В самый неподходящий момент может перестать включатся вентилятор печки, причина – выход из строя реле регулятора оборотов. После 100000 км начинаются проблемы с регулятором напряжения (требуется ремонт или замена генератора), в результате чего перестает заряжаться аккумулятор. Из-за отказа микросхемы драйверной платы электромоторов перестает работать подсветка панели приборов.

Итог:

Несмотря на значительный прогресс в автомобилестроении, китайский автопром по-прежнему не дотягивает до уровня корейских и японских производителей и Джили МК не исключение. Назвать этот автомобиль плохим нельзя, так как небольшой ресурс некоторых деталей оправдан невысокой стоимостью машины, дешевизной ремонта и обслуживания.

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Здравствуйте, Ваш вопрос в стадии проработки. Для точного ответа на него понадобится некоторое время. Спасибо за ожидание.

Балаково, LADA (ВАЗ) 2108

Здравствуйте.
Наиболее вероятных причин данной проблемы может быть две:
1. Забитые топливный или воздушной фильтр (или и тот и другой),
2. Неисправные (изношенные) свечи зажигания.
Для начала следует проверить и при необходимости заменить фильтра и свечи зажигания.
Также причинами могут быть:
1. Некачественное топливо- следует попробовать заправиться на другой АЗС,
2. Некачественное (отработанное) масло- следует проверить состояние моторного масла на предмет посторонних примесей,
Если вышеописанные меры не приведут к должному результату, то необходимо провести компьютерную диагностику двигателя.

Москва, Subaru Legacy

И еще машины иногда не заводится после того как заглушил. Что бы завести надо очень долго крутить зажигание или подождать пол часа а иногда надо брать на буксир

Грозный, Geely MK

Балаково, LADA (ВАЗ) 2108

Статья к ответу

Здравствуйте, на самом деле причин может быть очень много, и перечислили их вам выше. Но угол зажигания я оставил бы в конце списка, так как он может давать подобные симптомы но он подчиняется программе, и ломаться там нечего так как угол сам по себе это программное значение. А вот выход из строя датчиков могут его сбить. Но есть другая проблема с запуском автомобиля, на что угол точно не будет влиять. Вот например неисправность форсунок или регулятора давления могут дать дать большое обогащение смеси, что приведёт к плохому запуску и догоранию смеси в выпускном коллекторе (хлопки). Но и любой другой датчик, такой как датчик температуры воздуха или двигателя могут ввести в заблуждение ЭБУ и могут быть такие симптомы. Вам нужно найти хорошего диагноста, который подключит вашу машину к сканеру, и проверит все параметры во время движения и в те моменты когда она не заводится. Проверит как сгорает смесь, какое время впрыска, если будут отклонения замеряет давление топливной системы. Желательно подключить 2-х лучевой осциллограф, на ДПКВ и ДПРВ проверив их работу и заодно соответствие меток ГРМ. Так же не мало важно проверка форсунок на стенде, на пролив и герметичность. Без подобных манипуляций, диагностика превращается на гадание на кофейной гуще.

Сумы, Peugeot 605

Основной ключевой параметр, это толковый диагност, или электрик, но ему всё проверить в ручную займёт очень много времени, компьютерная диагностика упрощает этот процесс в разы.

Сумы, Peugeot 605

Согласен со всем выше саказанным.
Но начните с доступного. Замените фильтра, топливный, воздушный. Замените свечи зажигания с высоковольтными проводами. Померьте компрессию в цилиндрах при рабочей температуре двигателя. После полученных результатов примите решение о поездке в автосервис. Тем самым сократите издержки нахождения на СТО.

Одесса, Mercedes-Benz E-Class

И еще иногда когда едешь аборты поднимаются до 2.5т до 3т. И чтобы они упали надо пару раз газануть до отсечки! И если в этот момент заглушить мотор то опять не заводится!

Грозный, Geely MK

Вы имеете в виду обороты холостого хода? Это они не падают? Тогда это проблема регулятора холостого хода(дроссельного узла), но это требует проверки, так как есть вероятность, что это некорректная команда с контроллера приходит, а не механическое заедание виновато. Это можно точно выяснить в момент проявления, проверив текущие показания и проверив работу дросселя, управляя им со сканера в режиме управления исполнительными механизмами.

Москва, Chrysler Voyager

Я менял рег. холостого хода!

Geely MK 1.5 / Джили Эм-Кей, 4дв седан, 94 л.с, 5МКПП, 2008 - двигатель троит

Geely MK 1.5 4дв. седан, 94 л.с, 5МКПП, 2008 г.в. - двигатель троит

Основные причины троения

Неправильно установлен момент зажигания.
- Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
- Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
- Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
- Неисправность установленного конденсатора.
- Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
- Появление прогара одного из поршня, клапана.
- Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
- Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
- Большая степень износа рокера.
- Пробой установленной прокладки ГБЦ.
- Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
- При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
- Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
- Засорение воздушного фильтра.
- Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
- Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Двигатель троит

Троение двигателя - определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

Подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

Давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики

Технические характеристики Geely MK 1.5 / Джили Эм-Кей в кузове 4 дв. седан с двигателем 94 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2008 г.

Двигатель Джили МК имеет ременный привод ГРМ. По опыту, состояние ремня не мешает проверить при пробеге 40-50 тыс. км. У одних на 60 тыс. км не видно ни малейших признаков износа, у других же уже может не хватать пару зубьев, а ремень покрыт трещинами. При замене ремня ГРМ необходимо снимать правую опору двигателя.

При холодном пуске мотор Geely MK зачастую начинает «троить». Решить проблему удается после замены свечей, высоковольтных проводов, катушек (1 тыс. рублей) или регулировки клапанов. При снятии высоковольтных проводов владельцы нередко отрывают их. Пренебрежение регулировкой клапанов чревато их «зажатием» при пробеге более 40-60 тыс. км и последующим прогаром.

Прокладка на подогреве дросселя со временем начинает пропускать антифриз. Засыхая, охлаждающая жидкость загрязняет канал регулятора холостого хода и сам регулятор. Результат – затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после схватывания и заводится только с выжатой педалью газа. Что бы течь не возникала, после чистки канала, прокладку дросселя лучше посадить на термостойкий герметик. Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1 тыс. рублей, в качестве заменителя подходит аналог для Шевроле Нива за 500 рублей.

Мотор Джили МК склонен к перегреву в теплое время года при длительной езде на скорости более 100 км/ч с включенным кондиционером. Проблема появляется при пробеге более 40-50 тыс. км. Одна из причин – не срабатывание вентилятора охлаждения из-за плохого контакта на одной из трех точек крепления провода массы. Так же причиной перегрева может стать позднее открытие термостата и особенность работы ЭБУ мотора, дающего команду на включение вентилятора уже при критических значения температуры охлаждающей жидкости. Сам датчик температуры охлаждающей жидкости может выдавать неверные значения из-за закисания клемм контактов. «Недогрев» или долгий прогрев мотора свидетельствуют о закисании термостата в открытом положении, что тоже не редкость. Новый термостат стоит около 200 рублей.

Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Насос жидкостного охлаждения двигателя может отказать при пробеге более 50-100 тыс. км. Недоумение вызывает появление пятен ржавого цвета в расширительном бачке. В морозы часто текут радиаторы охлаждения в месте соединения пластика с металлом.

Уплотнительное кольцо выхлопной системы в месте соединения выпускного коллектора с трубой нередко приходится менять из-за прогара. При пробеге более 80-120 тыс. км начинает подтекать передний сальник коленвала. Датчик давления масла может отказать при пробеге более 50-60 тыс. км. Задняя опора двигателя ходит более 40-60 тыс. км, после чего начинает стучать. Новая опора обойдется в 1,5-2 тыс. рублей.

5-ти ступенчатая «механика» на новых Джили МК первые несколько тысяч километров страдает плохим переключением передач. После элементы коробки «прикатываются» и проблем с легкостью включения передач не возникает. Немалую лепту в плохую избирательность скоростей вносит «дешевенькое» масло, залитое в коробку еще при сборке. Такая «трансмиссионка» сильно густеет на морозе. После смены рабочей жидкости работа коробки улучшается.

При пробеге более 50-70 тыс. км коробка начинает шуметь. Причина – износ подшипников первичного и вторичного вала. Примечательно, что в гарантийной книжке подшипники коробки прописаны отдельным пунктом, и гарантия на них составляет всего-то 30 тыс. км. За работу по снятию и установке коробки придется отдать около 3 тыс. рублей, за переборку – еще около 4 тыс. рублей, комплект новых подшипников обойдется в 1-2 тыс. рублей.

Сцепление выхаживает более 90-120 тыс. км. Новый комплект с корзиной и выжимным подшипником обойдется 3-5 тыс. рублей. При пробеге более 100 тыс. км нередко начинает шуметь коробка при сбросе газа на третьей передаче.

Сальники приводов могут потечь уже после 30-40 тыс. км. Стоимость сальника привода около 500 рублей. После 50-60 тыс. км может понадобиться замена главного цилиндра сцепления. Потекший цилиндр можно восстановить с помощью ремкомплекта за 600 рублей.

Пыльники наружного ШРУС скорей всего придется заменить при пробеге более 100-120 тыс. км. Оригинальных пыльников отдельно найти не удастся, так как они продаются только в сборе с приводом. Но подобрать аналог в магазине запчастей от других марок автомобилей не составит труда.

Подвеска Geely MK не отличается особой живучестью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора при пробеге более 20-30 тыс. км. Втулки стабилизатора ходят немного дольше – около 40-60 тыс. км. Амортизаторы могут потечь или застучать при пробеге более 30-60 тыс. км. Стоимость нового в переделах 1,5-2,5 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат более 60-80 тыс. км. Столько же ходят шаровые и рычаги подвески. Новая шаровая стоит около 800 рублей.

Из-за «кривой» сборки рулевая рейка имеет поперечный люфт, убираемый после подтягивания. Нередко рейка начинает подтекать уже после 50-100 тыс. км. Стоимость новой рейки около 15-20 тыс. рублей. Рулевые тяги и наконечники ходят более 50-80 тыс. км.

Из-за коррозии покрытия поршня тормозного цилиндра переднего суппорта при пробеге более 50-70 тыс. км могут подклинивать тормоза. Ремкомплект обойдется в 400 рублей. Иногда начинают «травить» тормозную жидкость задние тормозные цилиндры.

Кузов Джили МК плохо противостоит коррозии. Первые очаги неминуемо появляются на сколах. А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передних дверей под уплотнителем, в районе замка крышки багажника, лючка бензобака и на внутренней поверхность капота. Фары и задние фонари нередко запотевают, а стекла противотуманок часто лопаются при использовании их в прохладную сырую погоду.

Жесткий пластик салона Geely MK сильно скрипуч, особенно в морозы. Дребезжание в руле может появиться из-за откручивающихся со временем винтов, удерживающих блок подушки безопасности. Неплотно установленный уплотнитель рулевого вала увеличивает в салоне шум от двигателя и выхлопной системы. Одна из проблем Джили МК – вода в салоне. Попадает она туда из-за плохо проклеенных лобового и заднего стекол и через слетающие резиновые заглушки на днище. Вода в багажнике скапливается из-за посадочных мест задних фонарей и опор задних амортизаторов. Так же вода может попадать через клапаны вентиляции.

Немало нареканий вызывает и работа климатической установки. Кондиционер становится малоэффективен при температуре окружающего воздуха более 25-30 градусов тепла. Этому способствует особенность конструкции системы отопления: горячие трубки и радиатор отопителя находятся прямо под панелью. Даже в прохладную погоду с выключенным кондиционером и регулятором температуры в холодном секторе из дефлекторов идет теплый воздух. При пробеге более 100 тыс. км утечки в системе кондиционирования становятся все чаще. Компрессор кондиционера может заклинить при пробеге более 50-100 тыс. км. Новый компрессор потребует около 9-12 тыс. рублей. Вентилятор отопителя может перестать включаться или изменять скорость вращения из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора оборотов вентилятора. Новый регулятор не дорог – около 400 рублей.

Проблемы с током зарядки могут появиться при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина отказ регулятора напряжения. Комплект из нового реле и щеток обойдется в 2,5-3.5 тыс. рублей. Новый генератор стоит около 4,5-5,5 тыс. рублей.

Из-за замыкания термодатчика температуры нагревательного элемента сидений или «залипания» кнопки включения обогрева могут перестать работать обогревы передних кресел. Заводские нагревательные элементы обогрева зеркал великолепно справляются со своей задачей, но при этом часто выходят из строя. После замены зеркал на аналог, обогрев становится не столь эффективным, но зато он гораздо долговечнее.

При пробеге более 100-150 тыс. км возможен обрыв подрулевого шлейфа проводов. Нередки проблемы и с подсветкой приборной доски. Причина – отказ микросхемы драйверной платы электромоторов, управляющих движением стрелок и подсветкой приборов. Стоимость новой приборки около 7-8 тыс. рублей.

Отечественные